本期继续矿工裤的话题。上一篇文章提到，最早被采金人穿上的矿工裤，其实是用原色帆布鸭帆布做的，而不是牛仔裤。矿工裤作为矿工穿的工装裤，并不像其他物品一样有明确的款式区分。从广义上讲，早期矿工穿的裤子，宽松，用鸭帆布或牛仔布制成，可称为矿工裤。今天我们就来说说窄版。
狭窄的矿工裤，由于矿工的需要，有许多设计细节。
比如牛仔裤的重要特征之一，铆钉。它的出现意味着蓝色牛仔裤的正式诞生。牛仔裤是早期为矿工设计的。由于矿工工作太多，他们经常撕破口袋和其他受力部位。裁缝雅各布戴维斯(Jacob Davis)想到了用铆钉加固受力部位的方法。
现在铆钉的功能性已经不重要了，更多的是作为装饰。铆钉、鸭帆布、牛仔面料的组合，营造出了粗犷的美式复古气质。
比如约克背轭，也叫背折。也就是牛仔裤的裁片，它连接着裤子的腰部和背部，一般呈V字形，位于腰部和后口袋之间。因为矿工工作的时候，会有很多腰部的动作，约克可以让矿工在做大动作的时候依然很舒服。
虽然约克最早是作为功能性设计出现的，但现在早已成为装饰臀部线条的存在。不同弧度和高度的约克线可以打造出不同的臀部效果。比如直线约克在腰部会显得比较宽，宽约克和后落口袋会形成一种落裤的错觉，这在男装中很常见。
巴黎扣扣扣背，即裤子后腰处两个布袋条扣在一起。由肚带和日字扣组成，日字扣中间连接的M针需要剪断使用。
巴黎扣最早出现在1890年，也就是在吊带/背带之后，腰带之前。早期的裤子没有皮带扣和腰带，人们只能用靠背带固定裤子，防止裤子脱落，所以早期裤子的腰带上有皮带扣。巴黎扣出现后，慢慢取代了表带扣。现在很多人认为巴黎扣只是一个装饰功能，但它是早期人们调节裤腰的重要功能部件。
1922年，李维斯牛仔裤首次出现了裤耳的设计，即腰带穿过的细长布条。当时在一战中，由于背带设计不够稳定和方便，不利于作战，所以在军装的腰部安装了裤耳，用腰带固定。这种设计在战后开始流行，1922年由李维斯首次引入501，与皮带扣一起出现在牛仔裤上。有巴黎扣，皮带扣，皮带扣，提供多种佩戴方式。
随着裤耳和腰带的兴起，巴黎纽扣逐渐被冷落。到了1937年的501款，即37501，取消了背带扣，也是最后一个保留巴黎扣裤子的版本。
当时人们认为巴黎扣和背带扣太过时了。有些人买了裤子回家后，会剪掉巴黎扣和皮带扣，只系腰带。所以很多李维斯的零售商不得不在收银台放一把剪刀，让顾客剪掉巴黎纽扣。鉴于这种情况，Levi's在37501之后不再设计背带扣和巴黎扣。
到了1942年，巴黎扣几乎就很少见到了。现在，巴黎扣只能在古着和某些品牌复刻款式上被看到，是复古爱好者痴迷的标志性设计。
零钱袋Coin Pocket，半藏在右前袋里的迷你口袋，常常被称为零钱袋，但它最初是给矿工们放怀表用的。后来手表普及之后，这个小口袋被用来放一些硬币零钱等小东西。尺寸也从最初的3.5寸缩减至了现在的3寸。
铆钉、约克、巴黎扣、零钱袋，都是当时应矿工需求而出现的功能性设计，带有这些元素的工装裤或者牛仔裤，留有时代和西部最纯正的印记，可以称作是最正、最讲究的矿工裤。
现在带巴黎扣的裤子很少见，但很多牛仔品牌一直在设计和复刻。
例如Levi’s的高端复古线，超复刻顶级系列Levi’s Vintage Clothing，简称 LVC，专门复刻曾经那些时代的经典好物。比如上世纪20年代西部拓荒矿工风格的亨利衫，矿工裤，一套都给你配齐了。
最后介绍个相对小众、不为人熟知的品牌，2008年成立的美国品牌Rising Sun & Co.，诞生地就在矿工裤发源地，加州的pasadena。如今搬到了美国洛杉矶。“以历史推动新的设计”为设计宗旨，因手工丹宁复古单品著称，被一些牛仔迷称为“全美国最好的手作牛仔品牌”。
创始人麦克，热衷于研究美国西部大开发时期的工装，收藏了各种1920-1930年的老式制衣机器，这种老机器缝制的裤子更为厚实耐穿。一般标准是一英尺6到7针，而Rising sun & co.是11至12针。至于面料，都是麦克从老矿和其他途径找到的老牛仔布，还有老牌丹宁厂Cone Mills的牛仔布。
在风格上，Rising Sun & Co.融合了复古审美和现代剪裁，一种又怀旧又新式的工装风。
如今在美国的城市街头，依然可以看见各种技术工人穿着棕色帆布制成的矿工裤。
而背带、亨利领衬衫、矿工裤、靴子，也是矿工风格的最经典穿搭。
或者一双帆布鞋也可以。
蓝色和黄色是最不容易出错的配色。如果穿黄色矿工裤，上身搭配蓝衬衫或者牛仔外套。穿牛仔矿工裤，上身搭配一件黄色工装夹克。
而无论是黄色帆布裤还是牛仔裤，夏天，简单配一件白T恤，你就是人群中最帅酷的。
